중국복식
중국 복식의 기본적인 형태는 문명이 발달하기 시작한 시기인 주(周)때에 마련되었다. 의복의 기본형은 신장의 두 배의 옷감을 반으로 접어 중간에 구멍을 뚫어 머리를 넣고 앞과 뒤를 매어서 입었다. 이때는 원시적인 무술과 토템의 숭배로 공리 효용을 가치의 원리로 하는 사고방식과 자연에 대한 정복의 신념이 비교적 높았으며, 이것은 중국 후세 복식의 자연적인 사상에 영향을 주었다.
중국은 광활한 대륙과 유구한 역사, 다양한 민족 구성으로 인하여 각 민족의 풍습이나 사상, 관습이 복식생활에도 많은 영향을 주었다. 따라서 각 시대나 민족에 따라 같은 명칭의 복식이라도 색채나 형태에 있어서 각각의 특징적인 미의식을 갖추고 있다. 여기서는 명(明),청(淸)나라에 복식에 대하여 소개한다.
명(明)
주원장이 1368년에 명을 건립하여 한족이 실권을 잡자 원대에 행해졌던 언어·풍습·복식 등을 모두 금하고 순수한 한족의 문화를 정착시켜 한(漢), 당(唐), 송(宋)을 능가하는 대제국을 건설하였다. 따라서 명대에는 중화사상이 절정에 달해있었고 전통적인 한족 문화와 복식이 소생하였다.
명대복식은 당(唐), 송(宋)대에 이미 수립되었던 복식제도가 원(元)대에 문란해졌기에 건국후 한족의 의례를 회복해 관복제도를 재정비했다.
제도개혁의 범위가 상당히 넓어져 복식도 구체적으로 제한되었는데 이때에도 다른 시대와 마찬가지로 복식이나 복식도안, 색 등에서 엄격한 제한과 구별이 있었다. 명대에는 황제가 현의된 면복을 별로 착용하지 않았으며, 상복에 12장문을 베풀어 곤복으로 입었다. 관리의 조복 규정을 대단히 엄격하였다.명대의 관리상복으로는 반령포(半嶺袍)를 입었으며 반령포에는 가슴 앞과 등 뒤에 보자를 달았는데 보자문양으로서 신분의 등급을 구분하였고 동물을 표지로 삼았다. 보자와 관복의 문양도 등급간에 차이를 두었는데 이 규정은 정하는 때에 따라 바뀌어지기도 하였으나 아주 급격한 변화는 없었다.
편복(便服)은 각 신분에 따라 다소의 차이가 있었는데 그 종류는 포(袍), 단의(短衣), 군(裙) 등을 입었다. 사인 등 선비는 사령대금관수삼을 입었는데 이것은 우임으로 된 큰 깃이 사선으로 여며지고 소매가 넓은 포의 형태이다.
여자복식 관복은 황후, 왕비, 명부가 모두 착용했던 것으로 일반적으로 홍색의 대수삼, 심청색의 배자, 채색의 수를 놓은 피자, 주옥금봉관, 금수화문리을 착용하였다. 피자는 당에서도 성행했던 피백을 칭하는 것으로 송에서도 피백으로 사용하였는데 명에서는 피자라고 하여 사용되었다. 여기에는 채색구름, 바닷물, 붉은 태양 등을 수놓기도 하였는데, 피자의 무늬는 품계에 따라 달랐다.편복은 명부의 한거사와 평민 여자의 의복으로, 기본적인 것은 당송의 옛 제도를 따랐다. 일반 부녀는 대부분이 자화조포로써 옷를 지었는데 금의 사용을 허가하지 않았다. 배자의 형식은 송나라의 배자와 그 형태가 비슷하나 더욱 다양하게 발전하였다. 비갑은 원래 유목 민족들이 경쾌하게 입던 겉옷으로서 명대 여인들이 경쾌하게 즐겨 입었다. 군자는 치마로서 그 안에는 슬고를 덧입었다. 군자의 양식은 8내지 10폭의 재료를 사용하였는데, 허리에 수십가락의 주름을 잡기도 하였다. 그외에 명대 여자복식에 수전의가 있는데, 수전의는 명대 여성의 전형적인 복식으로 여러 가지 색깔을 섞어 이어서 만든 민간부녀의 예술품으로 백가의에도 사용하였다. 이것은 한국의 조각보와 유사한 양식으로 볼 수 있다
청(淸)
청대는 만주족이 설립한 왕조로 건립초기에는 한족 진압정책을 강경하게 실시하였다. 따라서 의복이나 두식 또한 한족의 양식을 금지하였으며 만주족의 양식대로 머리를 깎게하고 복식을 바꾸도록 하였다. 이 시기는 한복과 만주족이 혼거함으로써 자연적으로 서로 영향을 주고 받아 새로운 형태와 양식이 생겨났으며 서양문물의 도입으로 인하여 의생활 또는 서양적인 색채를 띠게 되었다. 남자복식에서 황제의 조복은 용포로서, 용포는 청대에 황제만이 입었던 관복이었다. 일반 관원들은 화의라고 부르는 망포를 입었다. 이것은 관원과 명부가 외괘 안에 입던 복식이었으며, 이들의 등급은 망수나 망조수로 구별하였다.남자복식도 만주족과 한족의 복식이 함께 혼용되었는데 청대의 남자복식은 포(袍), 마괘(馬 ), 오( ), 마갑(馬甲), 삼(衫), 고(袴)를 입었다. 모든 복식은 소매를 좁게 하고 몸통도 불필요한 여분을 착수통신(窄袖筒身)으로 만들었다. 이것은 주로 광활한 대륙의 기마생활에 편리하게 정착된 양식으로 볼 수 있다. 의금은 단추로 매게 되었고, 령구는 무령에다 령의를 더하는 식으로 변하였다. 청대에는 일상복에 직접 방형 또는 원형을 상의에 수놓는 특별한 보자의 양식을 취하였는데 이것은 보복(補服)이라고 한다. 여기에서 붙이는 보자의 양식은 명대의 것과는 차이가 있다. 보복은 청대 관복 중 가장 대표적인 것으로 포보다 약간 짧으며 대금, 수단이 평평한 것으로 앞에 보를 수놓은 것이었다. 이때에도 등급에 따라 보자의 도안이 달랐다. 포와 오는 일종의 상의의 겉 옷으로 대부분이 개차였는데, 황족은 사차(四 )였고 평민은 불개차(不開 )를 입었다. 그중 개차대포는 전의라고 불렀는데 수구 밖으로 돌출한 전수는 그 모양이 말발굽과 비슷하였기 때문에 속칭 마제수(馬蹄袖)라고 하였다. 그 모양의 연원은 북방의 악천후와 추위를 피하기 위한데 있으며 수렵을 하고 활을 쏠 때에는 걷을 수 있어서 행동에 장애를 받지 않았다. 결금포(缺襟袍)는 말타기에 편리하도록 전금의 아랫폭이 갈라졌고 오른쪽이 왼쪽에 비하여
1척 정도가 짧았다. 이것을 행장(行裝)이라고도 하였으며, 말을 타지 않을 때에는 짧은 앞쪽을 옷 사이로 단추로 잠갔다. 매괘는 길이가 허리보다 짧은 웃옷으로 소매는 팔꿈치 정도 길이로 행괘(行 )라고도 하며, 여밈은 주고 끈을 사용하였다. 예복용으로는 심홍, 장자, 심합, 논, 회 등의 색을 사용하였고, 황색은 황제에게서 하사받은 것 이외에도 착용할 수가 없었다. 마갑은 소매가 없는 짧은 옷으로 배심 또는 감견이라고도 하였으며, 남녀가 모두 입었고 처음에는 속에 입었지만 후대에는 겉에 착용하였다. 령의는 일종의 깃의 형태로 령이 없는 예복에 달았던 것을 말한다. 모양이 소의 혀와 같아서 우설두라고도 하였다. 여름에는 사, 겨울에는 가죽,또는 융을 사용하였으며, 단추로 매어 사용하였다. 피령은 목과 어깨에 두르는 것으로 관원들이 조복 위에 둘렀던 것으로 수를 놓아 장식하였다. 청대의 남자들의 바지는 허벅지가 넓은 장고를 주고 착용하였고 퇴대를 매었다. 수복은 량모와 난모가 있었고 관원들은 관정을 보석으로 장식하여 등급을 구별하였다. 여자복식은 남자복식과는 달리 한족과 만주족의 복식이 각각 유지되었다. 그러나 점차적으로 한족의 여자복식은 만주족의 여자복식에 융화되어 특유의 청대복식을 만들어갔다. 황족명부예복은 기본적으로 남자의 조복과 같으나 하피만을 여자전용으로 더 입었고 봉관을 썼다. 하피는 청대에 이르러서는 배심과 같이 넓어졌고 가운데 금수를 놓아 등급을 구별하였으며, 아래에는 술을 달았다. 봉관하피는 평민 여자가 결혼할때에도 입을 수 있었다. 청대의 황후 조복은 조관, 조포, 조군과 조괘로 구성되어 있다. 조포는 명황색 단으로 만들고, 위에는 구룡과 구름을 함께 수놓았으며 바닷물과 팔보를 함께 수놓았다. 목둘레와 소매는 석청색을 이었고 금으로 연을 둘렀고, 조포 의 어깨위에는 용문을 수놓은 피령을 덧둘렀다. 조포 위에 입은 조괘는 소매 없는 대금, 무령으로서 그 형태가 배심과 유사하며, 겉에는 용, 구름, 팔보 등을 수놓았다. 고자는 일반 여성들이 입었던 것으로
허리띠를 왼쪽으로 늘어뜨렸는데 초기에는 좁았으나 후기에는 넓고 긴 것을 좋아하였으며, 띠 끝에 꽃무뉘를 수놓아 장식하였다. 운견은 청 초기에는 부녀들이 예를 행하거나 신혼때의 복식으로 입었고, 말기에는 어깨에 늘어뜨리는 형태가 되었는데, 이것은 의복이 더러워지는 것을 방지해주는 역할을 하였다, 정말부터 입기 시작한 치파오는 태평천국, 중화민국을 거쳐 현재까지도 민속복으로 입고 있다.
지금까지 알아본 중국의 역사를 장식하였던 나라들의 복식문화에 대하여 알아보았다. 중국은 오랜 문명국 가운데 하나이며, 땅이 광활하고, 인구가 많고, 역사가 오래되었다. 그렇기에 문화, 과학기술 등의 큰 성과를 축적되어 왔고, 그 연원이 유구하다. 뿐만 아니라 인류문명의 지표가 되는 복식은 특히 전형적인 동방의 아름다움을 잘 나타내며 세계복식 가운데에 우뚝 솟아 있다. 중국 복식의 기원은 대단히 빠르며 인류의 탄생을 따라서 형성되기 시작하였으니 400만년 이전으로 추산할 수 있다. 만약에 실물로부터 살펴볼 수 있는 산정동인(山頂洞人)의 목걸이 장식을 근거하면, 18,000년이 되며 오랜 옛 선민의 전설에 이르면 더욱 뜻이 있고 흥미가 있다. 중국복식 품격은 광활한 강역을 바탕으로 하여 지역의 차이를 형성하였으며 남의 것을 모방하지 않았다. 최근 몇 년 동안의 국민생활 수준이 대폭적으로 높아지게 되면서 복식에 대해서도 새로운 요구를 하게 되었다. 청년은 현대화를 추구하고, 중년은 몸에 맞는 아름다운 복식을 희망하고 있다. 그러므로 복식미를 주장하는 사조가 전국을 퍼지게 되었다. 90년대의 복식을 전망하면 실용성보다는 미를 중시하고, 공통성보다는 개성을 중시하고, 서양의 모방보다는 시대감각을 구비한 민족성을 중요시할 것이다. 그리고그들 새로운 복식의 재료는 물론 새로운 디자인이 끊임없이 출현하게 될 것이다. 복식은 예술품으로 민족 문화의 상징이며, 생활의 새로운 광채를 더하게 될 것이다.
찬성: 
반대: 
검우(劒友)
Comment ' 3